
我一直觉得,吉胆岛(Pulau Ketam)非常独特。要是有外国朋友来,我都会推荐他们去吉胆岛走一圈。
这个建立在沼泽地带的渔村,居民走桥多过走路(严格来说并没有路),大部分人捕鱼为生。他们居住在高脚屋,涨潮退朝都不影响日常生活。只是一退朝,垃圾浮现,的确有碍景观,也带来污染,这方面倒是有待改进。
吉胆岛的建立,也很传神。据说最初有三位海南先贤,为了长期捕螃蟹而搭建了简陋的亚答屋,并居住下来。他们长期往返港口与吉胆岛之间,一来把捕获的螃蟹拿出去售卖,二来也采购日常用品回来。慢慢的,其他人也跟着来到了被红树林包围的小岛。从此,岛上有了民居,庙宇也建立起来,警察也随后进驻。1900年,大约有200人居住在该处。
吉胆岛的高脚房舍建立在沼泽上
初期,岛上没有桥梁衔接,人们依靠舢板通往各处。岛上也没有电流和自来水供应,村民晚间点燃煤油灯,下雨天就储备雨水备用,生活非常困苦。直至上世纪50年代,吉胆岛渔民引进了日本油屎引擎与原子渔网,提升了捕鱼技术,加上后来政府鼓励拖网捕鱼,令渔产量大大增加,渔民的生活也逐渐改善。生活条件好了,房舍也改建得更稳固,学校和诊所成立,娱乐设施也开始增加,水电的问题也解决了。
吉胆岛曾经遭遇过2场大火,促使了消防局的成立。90年代,直接到岸的客船服务推出,这不但方便了吉胆岛居民,也让游客可以更轻易地到岛上游玩。
我到过吉胆岛好几次,有一次还和Abang带了梁文道去。我们搭乘快艇前往,抵达后上岸,在七弯八拐的木桥乱转,文道对每家每户的门梁上所悬挂的牌匾深感兴趣,那是标识了该户人家的籍贯和祖籍出处的证明,一段段的迁移轨迹和历史从中透露出来。

带梁文道乘快艇去吉胆岛游玩
岛上的庙宇也多得惊人,各种神诞和酬神活动频密举行,非常热闹,文化色彩浓厚。至于平常天,岛上一般都很宁静。有的人家门前铺晒虾米,海风吹来咸咸的味道,木板桥随时有小孩或撑了伞的妇女骑脚踏车经过,色彩鲜艳的渔船停泊在靠房舍的海上,偶尔传来狗吠声,还有那躲在茶餐室喝茶闲聊的男人,都让吉胆岛散发纯朴的气息。
周末就不一样了。游客到来,掀起一阵喧哗,旅舍和海鲜餐厅生意大好,市集的海产品也销售量大增,生意人最开心迎接周末的到来。
如果吉胆岛能更好地规划,她不失为一个出色的旅游地。可惜她现在面对人口外移的问题,年轻人不多,长期下来会缺失活力。有年轻人的地方,就比较有生气,创意也多。吉胆岛靠传统的经营方式来吸引游客,始终有局限,假设岛上多些特色旅舍、咖啡馆、生态旅游配套,以及配合村民增设更多的体验活动,相信会带来更大的发展。所谓的发展,不是改变原有的生活面貌,或推广不相关的娱乐设施,而是如何让独特的文化和生态,透过更生动的方式,能获得更全面的推广。
哪天你有空,到吉胆岛走走吧。
吉胆岛上的一所学校


从码头载睡着的孩子回家